Comme Jean-Paul Guerlain à qui il succède, en 2008, et dont il se sent très proche, ce parfumeur a emprunté un parcours singulier. Des chemins de traverse, jalonnés de fructueuses rencontres avec des “pères spirituels” l’ont mené là où il en est aujourd’hui. A Strasbourg, la visite d’une superbe herboristerie du XVIII ème siècle, remplie de de boites et de sacs exhalant de mystérieux effluves parle à son imaginaire et lui montre la voie. Plutôt que de somnoler sur les bancs de l’école, il décide de travailler dans une droguerie-herboristerie où, une fois par semaine, il peut suivre les cours d’un herboriste. Son maître de stage qui l’avait recruté à partir des aptitudes qu’il discernait chez lui le forme pendant quatre ans et il obtient son diplôme de botanique à l’âge de 20 ans.

Rien ne le destinait à priori à la parfumerie mais un article de journal lui fait découvrir le métier de parfumeur et une rencontre avec le directeur de l’école de Givaudan décide de son entrée dans cette profession. François Berthoud, directeur général de Givaudan, le fait alors venir à Paris et en 1987 il est nommé Parfumeur Fine Fragrance. Mais en 1993, pour réaliser son rêve américain, il accepte un poste chez Firmenich à New York. Au bout de neuf ans et après avoir réalisé Dior Addict, il regagne Paris où il élabore notamment, pour Guerlain, deux fragrances de haute parfumerie: Quand Vient la Pluie et Iris Ganache.

La proposition que lui fait alors Guerlain est une consécration mais implique un changement important dans sa carrière. Chez Givaudan et Firmenich, il se trouvait dans la position du parfumeur/fournisseur traitant avec le marketing des Maisons, auxquelles appartenait la décision finale. Chez Guerlain, il devient parfumeur responsable de toutes les séquences: approvisionnement, création, qualité et est en outre membre du comité exécutif, sur un pied d’égalité avec la directrice du marketing et le directeur financier.

Guerlain Homme, Idylle, Shalimar Parfum Initial, Jasminora, qui fait appel au jasmin de Calabre très vert et hespéridé et Paris-Tokyo, qui contient des notes thé vert, fleuries, jasminées, sont des senteurs dont il est particulièrement fier. ANNICK LE GUERER.

Depuis 2005, il créé chez CHANEL aux côtés de Jacques Polge. Il est né en Inde, à Madras. De son père, spécialisé dans l’extraction des matières premières naturelles, lui vient son intérêt pour les senteurs. A dix-huit ans, il fait un stage chez Charabot à Grasse afin de perfectionner son français. C’est là que Georges Coeur l’initie à la parfumerie et lui révèle qu’il est un “nez”. Abandonnant son projet de devenir architecte, il travaille de 1974 à 1981 dans cette société puis chez Robertet et passe ensuite trois ans chez Chanel auprès de Jacques Polge et François Demachy. C’est l’époque du lancement de Diva (Ungaro), Anteus, Coco et dans cette maison de prestige, il apprend beaucoup de choses sur les ingrédients nobles tels que l’ambre gris, le jasmin et l’iris.

En 1984 Christopher Sheldrake entre chez Quest, à Ashford près de Londres, où sont élaborées des molécules de synthèse. Il voyage beaucoup et découvre au Maroc l’odeur du cèdre de l’Atlas. Cette attirance, il la partagera plus tard avec Serge Lutens qui l’a élu comme sa “main d’or”. Dans son partenariat avec ce créateur, il pratique des overdoses de produits naturels: quantité de fleur d’oranger dans Fleur d’Oranger, de labdanum dans Ambre Sultan, d’ylang-ylang dans A la Nuit, de sauge sclarée dans Chergui. Certains de ses parfums contiennent plus de 70 % d’ingrédients naturels. “Je fais appel à la nature pour allumer mes créations, mettre des étincelles de vie”.

Avant son arrivée chez Chanel, il trouvait encore un dérivatif aux demandes commerciales de produits non dérangeants dans des travaux stimulants comme ceux réalisés en Italie, pour l’architecte Philippe Zahm, sur la bonne odeur du Christ (odeurs de transpiration, de pain, de cumin, de myrrhe, de nard), ou pour l’exposition de Serge Lutens à Lille (arômes d’épluchures de mandarine sur le fourneau, de café, des fleurs sous la pluie). Ce passionné aime réaliser des parfums qui prennent le risque de déplaire… ou de plaire addictivement. ANNICK LE GUERER

A une époque où le métier n’était pratiquement connu que des Grassois et où l’on était “nez” de père en fils, Jacques Polge est venu à la parfumerie par hasard et non par tradition familiale. Tenté par les propositions de Roure qui recherche des parfumeurs pour sa filiale américaine, il part travailler à New York, après avoir suivi des études de lettres à Aix en Provence et une formation de parfumeur à Grasse dans l’école de Jean Carles. De retour en France, il entre chez CHANEL en 1978 et succède à Henri Robert.

A la direction du laboratoire des parfums, il élabore les nouvelles fragrances, sélectionne et contrôle les matières premières entrant dans la fabrication des essences créées par ses prédécesseurs. A ses yeux, le parfumeur est au service de l’esprit d’une Maison et doit en réinterpréter le style. Avec Chanel, cela s’est imposé à lui comme une évidence.

Ses réalisations les plus connues sont Anteus (1981), Coco (1984), l’Eau de Parfum N°5 (1986), Egoiste (1990), Egoiste Platinum (1993), Allure (1996), Coco Mademoiselle (1998), Allure pour Homme (1999), Chance (2002), les Exclusifs, l’Eau Première (2008), Cristalle Eau Verte (2009). ANNICK LE GUERER

Prochain portrait: Christopher Sheldrake. 

Ancien parfumeur d’HELENA RUBINSTEIN, Jean Kerléo arrive chez PATOU en 1967. Ce Breton sera le “nez” de la Maison jusqu’en 1999 et élaborera de nombreuses créations. Parmi les plus célèbres: 1000 (1972), alliance subtile d’osmanthus de Chine et de rose, l’Eau de Patou (1976), Patou pour Homme (1980), Ma Liberté (1987), Sublime (1992), Voyageur (1995), Patou For Ever (1998).

Parallèlement à ces créations toutes personnelles, il s’engage, à la demande de Jean de Moüy, qui a pris la présidence de Patou en 1980, dans la reconstitution de 12 grands parfums anciens de la marque, jadis mis au point par Henri Almeras et Henri Giboulet.

L’entreprise n’est pas évidente, car, même en disposant des formules originales, encore faut-il rechercher des matières premières, des bases ou spécialités d’origine parfois disparues. Elle réussit cependant et Jean Kerléo a la satisfaction de recueillir auprès de personnes nostalgiques de ces fragrances l’assurance qu’elles retrouvaient bien celles qu’elles avaient connues trente ans auparavant.

Cette attention aux formules anciennes va prendre la tournure d’une passion. Ma Collection est la préface d’une Recherche des parfums perdus dont le chapitre essentiel sera écrit, en 1990, avec la fondation par Jean Kerléo et un groupe de parfumeurs  passionnés de l’OSMOTHEQUE. ANNICK LE GUERER.

Prochain portrait: Jacques Polge. 

En février 2005, Mathilde Laurent a rejoint CARTIER comme parfumeur intégré. En plus de fragrances sur mesure, s’adressant à une clientèle très fortunée, elle a créé Inde Mystérieuse, Roadster, Cartier de Lune, Baiser Volé et Les Heures Folles, en écho à la Haute Joaillerie de la Maison.

En amont de ces réalisations, elle a été pendant onze ans l’assistante de Jean-Paul Guerlain qui a parfait sa formation. Avec lui, elle a voyagé en Italie, en Tunisie, à Mayotte, en Egypte, pour découvrir toutes les facettes des ingrédients aromatiques. C’est dans l’exploration des classiques de Guerlain qu’elle a trouvé une incitation à l’originalité. Vol de Nuit lui est apparu comme une fragrance très originale et d’un raffinement extrême. “Sa formule est indevinable. Je l’ai porté et c’est difficile de dire ce qu’il y a dedans parce que ça ne décrit pas l’odeur”. L’art moderne en parfumerie serait, selon Mathilde, d’utiliser sans exclusive le maximum d’odeurs. Toutes ont quelque chose à dire.

Pour elle, l’audace est le secret de la création. “Tout le monde n’a pas la possibilité d’avoir de sublimes ingrédients mais on a tous celle d’être audacieux”. Dans l’Eau Légère de Shalimar, par exemple, Mathilde a ajouté la note limette (un agrume) que l’on trouve dans le Coca Cola pour moderniser la composition créée par Jacques Guerlain en 1925. La parfumeuse se réjouit de pouvoir élaborer pour Cartier une parfumerie artistique. “Je ne suis pas contre une parfumerie plus accessible, plus facile à porter, mais j’aimerais qu’il y ait aussi une parfumerie de luxe. Dans la mode, les deux entités coexistent. Le public achète le prêt à porter mais l’innovation vient de la Haute Couture. Que le marketing laisse les parfumeurs faire des parfums d’auteur est mon voeu le plus cher.” ANNICK LE GUERER

Prochain portrait: Jean Kerléo

Richard Fraysse fait partie comme Jean-Paul Guerlain d’une lignée de parfumeurs. En 1998, il devient parfumeur intégré de la Maison CARON. Très tôt il avait été sensibilisé aux odeurs, d’abord par son grand-père, fondateur en 1895, à Genève, des Laboratoires Fraysse et créateur, en 1902, de l’Eau de Cologne YARDLEY à la lavande, puis par son père, auteur du fameux Arpège pour LANVIN. Le jeudi, lorsqu’il n’y avait pas école, celui-ci l’amenait avec lui à l’usine de Nanterre et lui apprenait le métier en lui demandant de distinguer un lavandin d’une lavande ou un jasmin grassois d’un jasmin marocain ou italien. L’enfant trouvait l’exercice amusant, mais le jeu était formateur et il était mis sur la voie sans s’en douter et sans formation extérieure. Il voyait défiler chez lui de grands “nez” et écoutait son père raconter ses débuts artisanaux chez Jeanne Lanvin dans un tout petit laboratoire situé sous la boutique rue du Faubourg Saint-Honoré. Pour composer Arpège, André Fraysse faisait appel à des produits si onéreux que la célèbre couturière lui avait proposé d’acheter un coffre-fort pour les mettre à l’abri. Il fabriquait le parfum presque à l’unité pour chaque client. Les flacons étaient ensuite livrés par un coursier. “C’était le tout début de la parfumerie. Chez moi, on baignait dedans”. ANNICK LE GUERER.

Prochain portrait: Mathilde Laurent.

Né à Grasse dans une famille de parfumeurs, Jean-Claude Ellena s’initie, sur le terrain, au métier dès l’âge de 17 ans. Il a travaillé chez Chiris, Roure, Créations Aromatiques, Symrise et est, depuis 2004, chez Hermès. Ce compositeur n’aime ni les parfums envahissants qui s’imposent de façon dictatoriale, ni les “brouillons”, les “confus”, dont on n’arrive pas à repérer le thème. Ses senteurs délicates naissent d’émotions qu’il veut faire partager. Même les odeurs du quotidien sont une source d’inspiration. Elles peuvent venir des parquets cirés, des draps propres, d’une peau, d’un coin d’épaule, d’un vieux pull, du pain grillé, du thé…

Jean-Claude Ellena a bien connu Edmond Roudnitska qui prônait le dépouillement et la concision. Le nombre des matières premières auxquelles il fait appel n’a cessé de diminuer. Alors qu’un millier lui étaient nécessaires au début de sa carrière, 450 lui ont suffi ensuite et aujourd’hui il n’en utilise guère que 200, tant les posibilités à explorer sont nombreuses.

Il s’oppose néanmoins à la perversion d’une tendance qui, confondant épure et pauvreté, conduirait à des formules simplistes.

Parfumeur intégré d’Hermès, la collection Hermessence, les Parfums-Jardins, les Colognes font partie de ses créations pour une Maison qui lui permet de s’exprimer librement. ANNICK LE GUERER.

Prochain portrait: Richard Fraysse.

FRANCOIS DEMACHY

En 2006, François Demachy est engagé par Dior comme parfumeur intégré. Hormis un père, pharmacien, qui fabriquait lui-même son eau de cologne impériale, ce Grassois n’avait pas véritablement d’ancrage dans la parfumerie. Mais dans son enfance il était en contact permanent avec les senteurs du pays et croisait les camions de jasmin et de rose qui circulaient dans la ville. Après avoir fait l’école Charabot, il entre, en 1978, en même temps que Jacques Polge, chez Chanel et travaille 28 ans dans cette maison.

Depuis 2006, date de son entrée chez Dior, il cherche à redonner aux parfums l’excellence d’il y a cinquante ans, en mettant dans les formules beaucoup de produits naturels. Directeur olfactif du groupe LVMH et parfumeur-créateur de la maison Dior, il se compare à un chef cuisinier qui fait son marché pour choisir les ingrédients de première qualité. Cette recherche permanente est son souci premier.

Aujourd’hui où tout est parfumé et où le monde perd ses odeurs authentiques, avoir une véritable culture olfactive pour garder de bons repères lui semble indispensable. François Demachy, qui a connu de très grands compositeurs grassois, rappelle que ceux-ci, avec leur approche mi rationnelle, mi empirique, étaient détenteurs d’un véritable savoir-faire qui a donné naissance à la parfumerie moderne. La collection Escale lancée en 2008 et élaborée avec des essences naturelles de qualité, sélectionnées lors de ses voyages, mais aussi Ambre Nuit, Fahrenheit Absolute, le nouveau Miss Dior font parie de ses nombreuses réaluisations. ANNICK LE GUERER

Prochain portrait: Jean-Claude Ellena.

Chantal Roos qui avait pressenti les qualités de ce jeune compositeur à la découverte de nouveaux territoires olfactifs, lui avait confié le brief de ce qui deviendra le grand succès de Jean-Paul Gaultier, lui ouvrant une voie royale. De sa rencontre avec cette pionnière, il retiendra surtout l’engagement, la responsabilité et mettra tout son talent au service de parfums qu’il assume. GREEN TEA (Elizabeth Arden), NARCISSO FOR HER, NARCISSO FOR HIM, ARMANI MANIA, L’EAU NOIRE (Christian Dior), ROSE BARBARE, une reformulation de Mitsouko, et évidemment toutes ses créations pour sa maison, rue d’Alger, comme AQUA UNIVERSALIS, sont dans cette ligne.

Bien que sans véritables “maîtres”, les précieux conseils d’Olivier Cresp, Maurice Roucel, Pierre Bourdon, Françoise Caron, Gilles Romé, Noël Guihot lui ont été utiles.

Son désir de reprendre le flambeau familial de la couture par le biais du parfum continue de s’exprimer aussi dans de nombreuses réalisations olfactives culturelles comme le parfumage des Grandes Eaux de Versailles ou L’OR BLEU, une eau parfumée dans la tradition thérapeutique de la fameuse Eau de la Reine de Hongrie et un hommage à l’eau, liquide vital menacé. ANNICK LE GUERER

Près de sa ville natale qui a longtemps joué un rôle essentiel dans le développement de la parfumerie/pharmacie, cette Montpelliéraine collecte les simples qui ont servi pendant des siècles aux religieux/apothicaires à préparer des fragrances salutaires: romarin, thym, ciste, sarriette, sauge, mélisse, marjolaine, lavande, menthe, lentisque, pistachier… Dans sa petite structure artisanale, qui tourne le dos à la synthèse, il sont, sans jamais les fractionner comme on le fait maintenant, à nouveau distillés à la vapeur d’eau. “Bien sûr, les molécules synthétiques odorantes sont un apport très important mais le mélange de ces plantes médicinales qui travaillent entre elles engendre des notes inattendues et très vivantes. Lorsqu’on laisse ces matières dans leur intégralité, on obtient une palette d’une énorme diversité” révèle-t-elle. Mélangées ensuite dans de l’alcool bio à des essences de fleurs blanches, de nard, d’encens etc… elles redonnent au parfum, à travers un rapport fusionnel à la nature, une force et une valeur aujourd’hui absentes.

Chantal Sanier est soutenue dans ses efforts de revalorisation du parfum et de restauration de la tradition pharmaceutique et parfumistique de son pays par les pharmaciens de la Faculté des Sciences. Capitale du parfum avant Grasse, Montpellier reste encore “traumatisée” par la disparition de cet “or” odorant. Repartir sur les traces de son riche passé pour retrouver les savoirs faire, la tradition et surtout la puissance extraordinaire des effluves est un combat.

Un retour aux sources qui donne à ces neufs élixirs, luxueusement présentés seuls ou sous un dôme de métal,

dans des fioles en verre borosilicaté et soufflées à la bouche,

toutes ses lettres de noblesse au parfum. ODEUR DE SAINTETE est une ode au parfum, disponible pour l’instant à Paris chez Astier de Vllatte, 173 rue Saint-Honoré. Ainsi que chez Rossana Orlandi à Milan et au Japon, à Kobé et Tokyo. ANNICK LE GUERER